Как убрать вмятину на трубе

Как выпрямить нержавеющую трубку

Очень тяжело было придумать правильное название темы.. Суть такова. Попался мне в руки контур охлаждения из пивной установки. На фото видно что он из себя представляет, труба соответственно нержавейка а диаметры, конечно не радуют поэтому “как есть” конструкцию использовать не хочу. В планах выпрямить трубку.. Только вот предупредили меня что она крайне хрупкая.. стенка действительно очень тонкая.. и это стремает.. Наружный диаметр 8.3 внутренний 7

Как же быть? Из знакомых мне вариантов набить солью.. Только вот сам никогда этого не делал.
Понимаю что вопрос на форуме обсасывался миллионы раз.. но всёже: Как гнуть, точнее разгибать такую трубку? Стоит ли использовать нагрев? До какой температуры греть?

Dsc02182. Как выпрямить нержавеющую трубку. Вопросы по конструированию.

Стоит ли использовать нагрев? До какой температуры греть? ITmind, 24 Февр. 12, 23:36

Наоборот водой залей и на мороз до утра, а потом побырому разгинай.

Незнаю.. никогда не сталкивался с такой гнутой нержавейкой, а медную влегкую разгибал после отжига.

Вода и нержу порвет!Тем более с такой стенкой. папа—–химик, 24 Февр. 12, 23:51

Тады только греть+ мелкий песок

Хороший мелкий кварцевый песок есть в высоковольтных предохранителях, он точняком проскочит в трубку.

Как гнуть, точнее разгибать такую трубку? ITmind, 24 Февр. 12, 23:36

испортишь хорошую вещь. готовый холодильник для зерновых заторов, оставь как есть , пригодится m16, 24 Февр. 12, 23:22

Народ.. ну вот провозился около часа.. Трубка сохраняет свою твёрдость даже при 1400 градусах.. в добавок оооочень легко деформируется чем угодно..

Идея идиотская.. а если просто срезать уголки и спаивать трубу?

испортишь хорошую вещь. готовый холодильник для зерновых заторов, оставь как есть , пригодится
m16, 25 Февр. 12, 00:22

неужели есть смысл в 13 метровом холодильнике? ITmind, 25 Февр. 12, 00:32

а если просто срезать уголки и спаивать трубу? ITmind, 25 Февр. 12, 00:31

Посл. ред. 25 Февр. 12, 00:59 от HotAbInch

У меня в планах прямоток из нержавейки, 7 миллиметров попросту очень мало на мой взгляд, в добавок на местах изгибов явно этот параметр значительно заужается.

Да те же заторы
slavo4ka, 25 Февр. 12, 00:36

Все размещаемые материалы отражают исключительно мнения их авторов и могут не совпадать с мнением Администрации форума ХоумДистиллер.

© 2022 ХоумДистиллер (форум самогонщиков, пивоваров, виноделов, ректификаторов, зерновиков) & Simple Machines LLC
ПК версия

Добро пожаловать на ХоумДистиллер!

Хорошо, что ты зашел к нам, у нас много полезной информации и отличный ПОИСКОВИК в помощь!

Предупреждаем, Форум использует cookie файлы.

простой способ выправить замятый патрубок

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 amotsarack

Собственно, не думаю что придумал что-то принципиально новое, но мало ли кому-то пригодится. Проблема была проста и банальна – на медном радиаторе замят патрубок, да так, сука, замят, что на нем плотно не обжимался шланг и из-под него ссало. Было вынесено на обсуждение и рассмотрено несколько вариантов, что с этим делать, кто-то предлагал паять, кто-то – отрезать и припаять новый патрубок.

В итоге победила лень, жаба и перфекционизм. Итак, мое скромное видение решения проблемы:

1. нам потребуется кусок водопроводной трубы Ф40 мм, с толщиной стенки 4 мм, длиной 30мм. Распускаем его вдоль точно пополам, так, чтобы внутренний трубный шов оказался на одной из половинок, в идеале – ближе к краю.

2. та половинка, где шва нет, будет внешней оправкой. Ее примеряем к патрубку радиатора и скорее всего нужно будет ее чуть укоротить, чтобы она легла ровно между паяным швом и оконечным утолщением. Укорачиваем, задираем фаски напильником.

3. вторая половинка обрезается так, чтобы она представляла из себя не половинку окружности, а где-то 1/3. По возможности, избавляемся от куска, прилегающего ко шву – там железо толще, и гнется неровно.

4. Берем тиски, зажимаем ими меньшую половину и начинаем помаленьку сжимать так, чтобы она после вынимания из тисков вошла вплотную во внутренний диаметр бОльшей половины. За несколько заходов добиваемся прилегания.

5. Итак, мы получили пуансон и матрицу для опрессовки деформаций в патрубке. А обжимаем их обычной столярной струбциной, только подбираем такую, где она сделана из узкой, но толстой П-образной пластины, ну и чтобы резьба на винте была крупной. Винт, кстати, стоит перед процедурой как следует смазать.

6. ну и собственно выправление. Замечаем, где у нас вмятина, обкладываем патрубок снаружи и изнутри нашими железками, и крепко зажимаем струбциной, с изрядным усилием, чтобы патрубок принял нужную форму. Передвигаем чуть в сторону, зажимаем заново. И так прогоняем по всем местам, где помято. В итоге получаем абсолютно ровный патрубок, буквально за 20 минут неторопливой возни со всеми примерками.

Собственно, все. Никаких паек, никаких выкрутасов. Натурально из подножного хлама все делается, бесплатно и качественно.

Фото сделал, но доставать их из трубы лень. Если есть желание посмотреть – выложу. Правда, не заснял, каким был патрубок “до”. А был он с множественными глубокими вмятинами по половине диаметра.

Как исправить вмятины в металле?

Тонколистовой металл с защитно-декоративным полимерным покрытием на основе ПВДФ, полиэстера или других материалов обладает целым рядом эксплуатационных преимуществ. Но наряду с очевидными достоинствами у этого материала есть одна неприятная особенность — из-за малой толщины металл подвержен появлению вмятин. Вмятины на металле не только ухудшают его внешний вид, но и становятся причиной постепенного отслоения защитного покрытия от стальной основы — потому нужно избегать их появления, а при обнаружении исправлять как можно быстрее.

Причины появления вмятин

Вмятины на металлических изделиях — деталях заборов или оград, потолочных панелях, фасадных кассетах и т.д. — появляются при различных воздействиях:

• Самая распространенная причина — ударное точечное воздействие. При этом металл деформируется в месте приложения силы, и после исчезновения воздействия не выравнивается обратно. Ударные вмятины образуются при попытках несанкционированного проникновения, воздействии града (особенно крупного), при неаккуратной эксплуатации или монтаже металлических деталей.
• Вторая по распространенности причина появления вмятин — деформация при изгибе. Эта проблема характерна для длинномерных деталей — реек или ламелей. При неправильной транспортировке, складировании или монтаже нагрузка на края детали без фиксации центральной части приводит к появлению вмятины.

• Наконец, вмятины возникают при весовых нагрузках, которые не компенсируются ребрами жёсткости. Основная причина — нарушение правил складирования или монтажа: при соблюдении всех стандартов детали не должны сминаться, но это справедливо только для достаточно качественных изделий.

Виды повреждений

Вмятины на металле бывают разными. Автомобилисты это хорошо знают, а вот владельцам заборов из металла или зданий с металлической отделкой — внутренней или наружной — стоит более подробно разобраться в отличиях таких повреждений:

• Небольшие вмятины, которые сопровождаются только деформацией металлической основы, наименее опасны. До определенного момента их можно даже игнорировать, но желательно их все же выровнять — иначе со временем в повреждённом месте начнется отслоение защитно-декоративного покрытия.
• Для более крупных вмятин характерна не только деформация металла, но и его растяжение. Поведение детали в этом случае сложнее для прогнозирования и зависит в первую очередь от степени растяжения металла. При незначительной линейной деформации вероятность отслоения защитного покрытия будет невелика, при сильном растяжении — почти со 100% вероятностью образуются области слабого контакта ЛКП с металлом.
• Наиболее опасны вмятины с острыми краями и видимыми повреждениями защитно-декоративного полимерного покрытия до основания (сминание + ударная нагрузка). Повреждение полимерного слоя почти сразу приводит к началу коррозионных процессов, а на острых краях вмятины образуются изломы, которые значительно снижают прочность металла даже после выравнивания.

Исправление вмятин с сохранением краски

Технология восстановления вмятины на металле зависит от толщины основания, сохранности полимерного покрытия и характера самого повреждения. Могут использоваться такие методики:

• При незначительной толщине металла и небольшом размере вмятины без острых краев можно попробовать выравнивание с помощью температурных воздействий. Поврежденный участок прогревается строительным феном (так, чтобы не началось плавление полимера), а затем резко охлаждается. Небольшие дефекты на деталях с толщиной основании 0,4-0,5 мм можно исправить быстро и без следа.

• Также на тонколистовом металле можно использовать приемы, используемые при выравнивании автомобильных деталей. В этом случае вмятина на ограждении или металлической панели обшивки выравнивается с помощью мощной присоски или (при отсутствии инструментов) нескольких слоев скотча.
• Механическое выравнивание применяют в том случае, если другие методики не помогают. Для этого желательно использовать специальные молотки с мягкими насадками. Таким молотком вмятина аккуратно обстукивается с тыльной стороны, причем при выравнивании ее краев удары наносятся достаточно сильно, а при выправлении центральной части действовать нужно максимально аккуратно — сильный удар по растянутому металлу часто приводит к появлению выпуклости.

Обратите внимание! При механическом выравнивании желательно прогреть металл для частичного (пусть и незначительного) отпуска. Также с лицевой стороны детали устанавливается плотная, но не слишком жёсткая подпорка — она предотвратит обратную деформацию с появлением бугров и облегчит получение идеально ровной поверхности.

Стоит иметь в виду, что даже при успешном выравнивании вмятины лакокрасочное покрытие на этом участке может пострадать. Потому через некоторое время нужно обследовать отреставрированный участок для выявления потенциальных проблем.

Окрашивание после исправления вмятины

Иногда восстановить форму металлической ламели, рейки, кассеты или панели с сохранением защитно-декоративного полимерного покрытия не получается — или покрытие повреждается изначально. В этом случае высокая вероятность коррозии, которая также усугубляется микроскопическими повреждениями металла, которые затрагивают не только полимер, но и цинковый слой.

В этом случае возможна реставрация поврежденного участка. Для этого:

• Отслоившееся полимерное покрытие удаляют (возможно применение прогрева промышленным феном).
• Поверхности тщательно зачищаются абразивом для удаления окислов и следов коррозии.
• На повреждённый участок наносится грунтовка для металла с противокоррозионными компонентами.
• Выполняется окрашивание в несколько слоев, при этом краску подбирают с таким расчетом, чтобы она максимально совпадала с оттенком детали.

Стоит иметь в виду, что это — компромиссный метод, который допустим только при устранении вмятин на металлических конструкциях с невысокими требованиями к внешнему виду. В остальных случаях целесообразной будет замена деталей, потому что точно «попасть в цвет» при восстановлении порождённого участка очень сложно.

Совет! Можно применить небольшую хитрость. Отреставрированная деталь демонтируется и устанавливается на место целой детали, которая находится в углу, у стены или на задней части фасада — в общем, лишь бы не на виду. А снятая с этого места целая деталь ставится на место отреставрированной. Такая замена возможна не всегда, но она оправдана, если нужно срочно восстановить внешний вид поверхности, постоянно находящейся перед глазами.

Что влияет на сохранность металла при исправлении вмятин?

Даже при максимально аккуратном и профессиональном исправлении вмятин уменьшается и прочность металлической детали, и ее долговечность — сцепление металла с декоративным покрытием все равно уменьшится, а значит, металлическая основа раньше начнет ржаветь. Потому, принимая решение о целесообразности ремонта (или целесообразности полной замены поврежденного элемента), нужно учитывать:

• Изначальную толщину металла. Чем толще металл, тем реже на нем появляются вмятины. Кроме того, толстый металл обладает собственной прочностью, потому при восстановлении механические характеристики основания будут достаточными для того, чтобы ламель или фасадная кассета выполняли свои функции.
• Качество полимерного покрытия.Чем выше адгезия защитного полимера с металлом, тем ниже вероятность отслоения.
• Наличие ребер жесткости. Сами по себе ребра обеспечивают защиту от сминания. Кроме того, при соблюдении правил реставрации ребро жесткости может предотвратить повторную деформацию ослабленного металла в том же месте.

Все это — аргументы в пользу выбора качественных деталей, при производстве которых использовалось сырье с хорошими эксплуатационными показателями, и строго соблюдалась технология. Для таких конструкций как фасадная обшивка, потолочная отделка или ограждение восстановление вмятин нежелательно, потому что прочность детали будет снижена. Но если речь идёт об изделиях завода “Мехбуд” (толстый металл с минимальной разнотолщинностью, качественная оцинковка и полимерная обработка, ребра жёсткости на всех нагруженных элементах) — то исправление вмятин будет вполне допустимым, а восстановленные части конструкции исправно прослужат в течение всего срока эксплуатации.

Квалифицированный, профессиональный эксперт по ограждениям с многолетним опытом работы. Предоставление квалифицированной консультации в вопросе подбора дизайна и модели забора . Разработка проекта.

вмятина в металло-пластиковой трубе

В процессе долбежки стяжки, задел перфоратом металло-пластиковую трубу отопления, проложенную в стяжке. Получилась вмятинка, теплосеть под далением – ничего не сочится и не бежит.

Что лучше? Оставить как есть или сделать сроску в стяжке с помощью запрессованного фитинга

труба в гофре, или прям так, голая в бетоне?
насколько повреждена труба? снят ли защитный pex слой? виден ли слой алюминия?
если голая – снимать стяжку и перекладывать всю трубу в гофре)

spootnik , Мы подождем.

не в гофре, а в мягкой толстой пористой изоляции, не знаю как она называется

едва виднеется слой аллюминия

долбить стяжку уж точно не вариант, может пресс- переходник использовать, но его вроде как цементировать нельзя.

spootnik написал :
долбить стяжку уж точно не вариант, может пресс- переходник использовать, но его вроде как цементировать нельзя.

есть пресс муфты для сращивания трубы. цементировать пресс фитинги – можно. )
что то вроде

Ну чтото подобное я и имел ввиду. А каких производителей лучше использовать, Хочу сам попробовать сделать,счас пресс в любом сантех магазине в прокат дают

Какая теплосеть,какое давление,какой диаметр?А еще лучше фото вмятинки!

spootnik написал :
Ну чтото подобное я и имел ввиду. А каких производителей лучше использовать, Хочу сам попробовать сделать,счас пресс в любом сантех магазине в прокат дают

от far – муфта универсальная, но все же нужно знать наружный и внутренний диаметры, ну и производителя трубы. )

iv.iv написал :
Какая теплосеть,какое давление,какой диаметр?А еще лучше фото вмятинки!

Что там фото? алюминий показался, значит повреждение существенное.

Makarone , а как ее на прямую трубу поставить? придется полметра стяжки раздалбливать

Да стяжку на полметра не проблема раздолбать, она там слабенькая, тем более в пористой изоляции – к ней цемент не прилипает

iv.iv написал :
Какая теплосеть,какое давление,какой диаметр?А еще лучше фото вмятинки!

ну всмысле металлопластиковая разводка отопления по квартире, диаметр – 16, Фото тоже смысла нет – резаная вмятинка, от “зубила” на перфораторе, до аллюминия

внутренний диаметр обязательно знать?

завтра посмотрю какие производители муфт есть в нашем селе

spootnik написал :
внутренний диаметр обязательно знать?

Нет. Вам надо знать диаметр и толщину стенки, как правило это 16х2мм(если у Вас труба 16). И на трубе, и на фитингах есть обозначение размера – в общем, надо чтобы эти циферки совпадали.

Вам надо знать профиль обжима для фитингов: к большинству подходит профиль ТН, но есть и исключения. Чем жать тот или иной фитинг какого-то произодителя без труда ищется в инете, а на самих инструментах есть маркировка.

У Вас там какие прессы-то в аренду дают?

Пока даже не могу сказать, завтра посмотрю какие фитинги продают и какие прессы в аренду дают, повезло, что возле дома самый “модный” и дорогой сантехнический магазин стоит, прессы от 500 до 1000 руб прокат, завтра напишу, если что посоветуете. Заранее спасибо