Как убрать вмятину на откосе

Как убрать вмятины на деревянной поверхности без покупных средств: плотницкая хитрость

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Представим себе следующую ситуацию: нужно взяться за работу по дереву и использовать для своих нужд кусок бруса или доски, однако вот незадача, на поверхности материала оказалось несколько вмятин. Избавиться от них грубыми способами (взять и отпилить) нам не позволяют объемы имеющихся запасов сырья, характеристики материала или место нахождения повреждений. При этом оставлять вмятины никак не хочется. Решить данный вопрос можно одним проверенным способом.

Однако прежде стоит отметить, что конечно же, на рынке присутствует достаточное количество разнообразных профильных средств для устранения следов механического повреждения дерева. Самый простой и наиболее знакомый большинству сограждан метод – это использование шпатлевки по дереву, с помощью которой дефекты просто замазываются. Шпатлевка отлично справляется с заделыванием трещин и царапин, однако, когда речь заходит именно о вмятинах, лучше подойти к решению проблемы с другой стороны.

Для работы нам понадобится в первую очередь утюг (наверняка есть в каждом доме) и плотная тряпка (лучше если это будет не очень нужное старое полотенце). Алгоритм действий короче и проще, чем при парке репы: хорошенько мочим тряпку, кладем ее на то место деревянного изделия где имеются вмятины, после чего хорошенько разглаживаем их через мокрую тряпку при помощи разогретого на всю силу утюга. Немного усилий и вмятины исчезнут.

Работает описанный способ предельно просто. Волокна дерева намокают, после чего подвергаются воздействию высокой температуры. Из-за термического шока волокна выпрямляются, что позволяет с приемлемой эффективностью убрать вмятины с глубиной до 5-7 мм. Лучше всего данный трюк конечно же работает со свежим, еще не рассохшимся материалом. В ряде случае можно доработать проблемные места при помощи шлифовки мелкой наждачкой.

Если хочется узнать еще больше интересного, то стоит почитать про то, что такое новозеландский пенсионер в считанные часы прославился на весь мир : причиной стала мебель.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Чем заделать дырку в пластиковом окне: 5+ вариантов

Отправим материал на почту

Пластиковые окна сегодня устанавливают везде. Они отличаются прочностью, высокими эксплуатационными характеристиками и красивым внешним видом. Но случается, что в них появляются дыры. Это могут быть следы от убранных саморезов, трещины, вмятины от внешнего воздействия и другие недочеты.

Выбирая, чем заделать дыру в пластиковом окне, стоит обратить внимание на наиболее популярные способы. Их условно можно разделить на 3 типа: заливка внутрь жидкого средства (герметика, пластика, шпаклевки), заделывание чем-то твердым (заглушкой или кусочком пластика), внешняя «реставрация» (приклеивание пленки или накладки для подоконника).

Ремонт пластикового окна

Вот уже более 15 лет пластиковые окна являются невероятно популярными. Металлопластиковый профиль изготавливают из ПВХ (поливинилхлорида) – пластмассы, отличающейся высокой прочностью и стойкостью к внешнему воздействию.

Но случается, что в пластиковом окне появляются лишние отверстия. Это может быть связано с:

1. Износом деталей и их разбалтыванием;
2. Заменой старых деталей на новые;
3. Установкой новых элементов (например, монтажом жалюзи).

Кроме того, следы могут остаться на подоконнике: трещины или царапины, следы повреждений от химикатов, цветочных горшков, горячих предметов и т.д.

При вытаскивании старых креплений нередко остаются некрасивые дырки. Они не только портят внешний вид конструкции, но и могут ухудшать изоляционные свойства окна. Чтобы этого не происходило, необходимо заделывать их. Стоит отметить, что само вкручивание саморезов не нарушает целостность окна. Благодаря своей конструкции, их шляпка плотно прилегает к поверхности конструкции и не пропускает воздух. Проблемы возникают только при выкручивании саморезов, когда остаются дыры.

Жидкий пластик

Существует несколько способов избавиться от дыр в пластиковом окне. Выбор, как заделать дырку в пластиковом окне от шурупа, зависит от ситуации, уровня мастерства владельца и наличия необходимых материалов.

Одним из наиболее простых и эффективных способов является использование жидкого пластика («Cosmofen 345» или «Cosmofen Plus»). Его необходимо залить внутрь отверстия, при необходимости лучше использовать небольшой шприц. Дыра должна быть полностью заполнена, стоит нанести даже немного больше жидкого пластика, так как при застывании он будет проваливаться. Если материала будет недостаточно, останется провал.

После полного застывания (время указано на упаковке) лишнее необходимо убрать и отполировать поверхность, используя «Cosmofen 10» и плотную, мягкую, безворсовую тряпку. При необходимости процедуру можно повторить.

Перед началом работы поверхность требуется очистить и обезжирить небольшим количеством растворителя, спирта или ацетона.

Жидкие гвозди

Этот материал встречается во многих квартирах и домах. Они представляют собой строительный клей, в которой добавили мелкие наполнители. Жидкие гвозди используют для склеивания пластика, ПВХ, стекла, дерева и других материалов.

Существует 2 вида жидких гвоздей:

1. Акриловые (можно использовать на любой поверхности, она абсолютно безопасны);
2. Неопропиленовые (их производят из органического растворителя. Отличаются сильным неприятным запахом, токсичны. Их используют только в нежилых помещениях).

Жидкие гвозди отлично подходят для устранения дыр в пластиковом окне. Они схватываются за полчаса, герметичны, универсальны (подходят для разных поверхностей), не портят внешний вид.

Пользоваться жидкими гвоздями несложно:

1. Сперва необходимо очистить поверхность и саму дырку изнутри, выровнять ее и загрунтовать;
2. Влить жидкость внутрь и оставить на 1-3 суток до полного застывания;
3. Убрать излишки, если они имеются, и отполировать поверхность.

Важно: нельзя использовать жидкие гвозди, если температура в помещении больше +35 градусов.

Герметик

Лучше всего использовать акриловый герметик подходящего цвета. Он хорошо заполняет пустоты, быстро застывает и имеет высокие эксплуатационные свойства. Кроме того, акриловый герметик легко покрасить – силикон окрашиванию не подлежит.

Процесс нанесения аналогичен использованию жидкого пластика или жидких гвоздей:

1. Поверхность очищают от мусора и пыли изнутри и снаружи;
2. Заклеивают место рядом с дырой малярным скотчем, чтобы не испачкать;
3. При помощи шприца вливают герметик внутрь, стараясь не допускать пустот;
4. Поверхность выравнивают мокрой тряпкой;
5. Время полного высыхания указано на тюбике. После этого при необходимости герметик можно покрасить в цвет пластикового окна.

Реставрационная шпаклевка

Выбирая, чем заделать отверстие в пластиковом окне, не стоит забывать о шпаклевке «Cosmofen RM-mini». Она была разработана для реставрации пластиковых профилей при их повреждениях. Шпаклевка двухкомпонентная, состоит из жидкой смолы и порошка. Ее несложно использовать: необходимо очистить поверхность от пыли, в том числе убрать мусор и грязь внутри отверстия. Встряхнуть смолу и смешать с порошком, затем полностью заполнить отверстие и оставить на полчаса. В конце ошкурить поверхность до гладкости.

Важно помнить, что раствор застывает уже через 4 минуты. Необходимо действовать быстро.

Другие варианты

Случается, что в хозяйстве нет ни герметика, ни пластика, ни жидких гвоздей. В этом случае заделать дырку можно и подручными средствами.

• Можно использовать мебельную заглушку подходящего цвета и размера. Чтобы она не вывалилась, ее можно посадить на клей или герметик.
• Вместо заглушки можно использовать кусочек пластика. Его обрезают до нужного размера, вбивают внутрь и срезают лишнее, затем полируют место. При необходимости можно также использовать клей.

• Один из доступных вариантов – ламинированная пленка. Ее выпускают в разных видах, с разными узорами и фактурами, в том числе с имитацией дерева и камня. Пленкой легко закрыть все неровности и дефекты. Ее легко использовать: необходимо очистить поверхность и выровнять ее при помощи шпаклевки и наждачки. Отрезать кусок пленки (он должен быть на несколько сантиметров шире), наклеить на поверхность и разровнять полотенцем. Если образовались пузырьки, их нужно проткнуть иглой и выровнять. В труднодоступных местах пленку можно выровнять, нагрев ее феном. Это сделает материал более эластичным.
• Вместо пленки на подоконнике можно использовать специальные накладки из ПВХ. Поверхность нужно очистить, заполнить крупные дыры любым клеем. Затем обмазать подоконник клеем, положить накладку и положить сверху груз, оставить на несколько часов.

Если ни один способ не подошел, выход только один – полностью заменить деталь. Для этого потребуется обратиться в фирму, которая устанавливала окна.

Как правильно использовать и наносить герметик, показано в этом видео:

Коротко о главном

Пластиковые окна довольно надежны и прочны, они не пропускают тепло и сквозняки. Но временами пластик может треснуть или прогнуться, в нем могут появиться отверстия, например, после вытаскивания шурупа.

Мне не раз приходилось заделывать дыры в пластиковых окнах. Я снимал жалюзи с нескольких окон, после вытаскивания саморезов остались некрасивые дырки. В первый раз я использовал реставрационную шпаклевку: ее нужно вливать сразу после готовности, так как она застывает на глазах. Но отверстие исчезло, его практически не видно, если не приглядываться.

Второй раз я выбрал акриловый герметик, который у меня был под рукой. Он легко наносится, быстро застывает, работать с ним одно удовольствие.

Однажды на даче я обнаружил трещину на подоконнике. Я залил ее герметиком и накрыл сверху пленкой. Это не только исправило проблему, но и оживило интерьер.

Напишите в комментариях, случалось ли вам заделывать дырки и трещины в пластиковых окнах? Какой способ вы использовали?

Когда нужен ремонт откосов пластиковых окон, как пошагово разобрать и заменить конструкцию?

Откосы в пластиковых окнах выполняют не только декоративную функцию. Они используются для защиты проема, швов и рамы.

Но при длительном пользовании окном увеличивается вероятность повреждения или износа откосов.

Рассмотрим, в каких случаях им может понадобиться ремонт, как их правильно демонтировать, а также сложности и особенности при замене откосов.

Когда может потребоваться замена?

Замена может потребоваться:

• При повреждении старых. Появление царапин, отверстий или сколов может негативно отразится на внешнем виде и защитных характеристиках данного элемента оконного проема.
• Если откосы начали деформироваться (чаще всего для сэндвич-панелей или отделки из гипсокартона).
• Заражение откосов плесенью означает то, что из монтажного шва плохо выводится влага.
• Еще одной причиной может быть замена окна на новое или утепление проема.
• При замене одного вида откосов на другие (например, для смены декора) также может потребоваться демонтаж.

Что будет если вовремя не починить?

Если вовремя не заменить или отремонтировать обрамляющую конструкцию, то могут появится следующие проблемы:

• пластины на проеме, которые начало закручивать, могут повредить раму или ее крепления, а также вырваться из своих пазов;
• при деформации или повреждении откосов пострадает изоляция монтажного шва, из-за чего он может разрушится под воздействием внешней среды;
• плесень на шве разрушит изоляцию, начнет источать неприятный запах, а также ухудшит микроклимат внутри помещения;
• из-за сломанных или поврежденных откосов могут появиться сквозняки и мосты холода, которые увеличат потери тепла в помещении;
• в некоторых случая отсутствие своевременной замены может послужить поломкой оборудования или травмой, если откос отвалится.

Как снять детали внутри и снаружи помещения?

Для демонтажа могут потребоваться:

• отвертка;
• зубило;
• молоток;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• средства индивидуальной защиты;
• шестигранники;
• строительный нож.

Работы по демонтажу откосов зависят от того, из чего он был сделан. Для сэндвич-панелей этот процесс займет меньше всего времени, чтобы его провести нужно:

1. аккуратно подрезать слой герметика, который соединяет раму и пластину;
2. снять декоративные или защитные уголки с проема;
3. открутить все крепления, так как панели чаще всего монтируют на саморезы;
4. если пластина была прикреплена на монтажную пену, то последнюю нужно с помощью ножа аккуратно подрезать;
5. вытащить сэндвич-панель из монтажного паза;
6. зачистить все места стыков, а также при необходимости заменить утеплитель под пластиной.

В случае использования для откосов гипсокартонных панелей процесс сильно похож, но вначале потребуется аккуратно убрать окрасочный слой, чтобы найти места крепления.

Рекомендуется снимать стеклопакеты (если это возможно) для проведения демонтажа окрасочного материала или слоя шпаклевки.

Если была использована штукатурка, то порядок работ следующий:

1. снять или защитить стеклопакет;
2. с помощью перфоратора, зубила и молотка снять отделочный слой до кирпича (или другого материала, из которого сделан проем);
3. при работе рекомендуется использовать респиратор, очки и перчатки, так как слой пыли во время разрушения штукатурки может навредить организму.

При проведении работ снаружи помещения может потребоваться использование высотного снаряжения или привлечение специалистов, так как самостоятельный демонтаж может быть опасен для здоровья. Не редко снаружи откосы делаются утепленными, а для этого применяют полимерные блоки, например, пенополистирол или пенопласт. Для их демонтажа потребуется:

• аккуратно снять верхний слой штукатурки так, чтобы не повредить раму;
• отбивать защитный слой нужно до тех пор, пока не появятся крепления саморезов (если они использовались при установке) на полимерных пластинах;
• с помощью шуруповерта или отвертки выкрутить шурупы;
• подрезать шляпки на грибовидных дюбелях с помощью ножа;
• по частям демонтировать пенопласт или пенополистирол, так как он обычно клеится на специальную спесь, которая после застывания становится крепкой, как штукатурка;
• после того, как будет срезан полимер, убрать слой клея до появления материала, из которого сделаны стены.

Как поменять конструкцию своими руками?

Установка новых откосов после демонтажа мало чем отличается от первичной. Но в некоторых случаях есть свои особенности:

Если снималась старая сэндвич-панель, то для повторной установки можно просто вырезать новую под размеры откоса и вставить ее в старый монтажный паз. Это можно сделать только в том случае, если при демонтаже старого (или за период его эксплуатации) данное крепление не повредилось.

После установки нужно заново закрепить все саморезами и заделать герметиком все швы. В некоторых случаях может потребоваться замена старого утеплителя или тщательная шлифовка стены от монтажной пены.
При демонтаже откоса из гипсокартона процедура схожая, но потребуется предварительно зачистить стену от пены или старого утеплителя, а также облицовочного слоя.

После этого можно устанавливать пластину в старые крепления и крепить по существующим отверстиям.
Если на наружных откосах убирался не весь слой с полимерным утеплителем, а только внешний отделочный, то можно не менять все материалы (главное не сильно повредить утеплитель при демонтаже штукатурки и клея).

Для работ потребуется просто подровнять поверхность полимерных пластин после старого клея, нанести новый слой (если старый был содран вместе со штукатуркой), а также заделать все шпаклевкой и краской.

Обратите внимание! Самое главное при установке новой обрамляющей конструкции после демонтажа старой это тщательно зачистить все стыки и места крепления от старых материалов.

Если этого не сделать, то облицовка проема может установиться с перегибами или местами повышенного давления, из-за чего откос может «повести». Также старые материалы придут в негодность раньше новых, что может привести к отслаиванию или разрушению новых креплений, утеплителя или монтажного шва.

Сложности и ошибки при демонтаже

При демонтаже могут возникнуть следующие сложности и ошибки:

• Если окно находится на высоте больше, чем второго этажа, то рекомендуется воспользоваться услугами специалистов для демонтажа откосов, так как в процессе работ велика вероятность повредить стекло, раму или проем, а также получить травму.
• При разборке старых откосов (особенно из штукатурки) могут обсыпаться углы проема, из-за чего придется использовать металлические уголки и бетонную смесь, чтобы их восстановить.
• Если не снять стеклопакет, а также не защитить раму какой-либо внешней отделкой (например, бумагой или поролоном), то велика вероятность поцарапать или повредить данные детали окна.
• При повторной отделке очень легко запачкать окно и раму штукатуркой или краской, которые потом сложно отмыть.
• Если старая теплоизоляция повредилась или износилась, то ее необходимо заменить, так как из-за нее откос будет плохо изолировать помещения от холода, а также окна могут начать покрываться конденсатом. Это может привести к повышенным затратам на отопление, ухудшению микроклимата или появлению плесени (иногда грибка).
• При добавлении песка в раствор штукатурки или бетона следует его тщательно просеять, так как комки, корни и мусор могут снизить крепость материала после высыхания, а также ухудшить внешний вид если будут торчать из откоса.
• Нанесение каждого слоя штукатурки, краски или бетонной смеси нужно проводить на уже полностью высохший материал, чтобы улучшить адгезию (лучше прилипало) и снизить вероятность расслоения материалов.

Средняя цена за работу

Средние расценки на демонтаж и замену старых откосов чаще всего зависят от используемых материалов, а также необходимости проведения высотных работ. Ниже указана средняя стоимость за демонтаж старых материалов:

• шпаклевки – 120 р/м.п. (метр погонный);
• штукатурки – 140 р/м.п.;
• обоев – 50 р/м.п.;
• краски – 120 р/м.п.;
• гипсокартонных/сэндвич панелей – 30 р/п.м.

Монтаж зависит от материала, глубины и формы проема, а также высотных работ:

• при глубине до 25 см отделку внутренних откосов обычных окон проведут за 650-750 р/м.п., а внешних – 850-950 р/м.п.;
• установка ламинированных откосов на проемы с глубиной до 25 см будет стоить 1600 р/м.п.

Заключение

Замена или ремонт старых откосов – это важная процедура для сохранения пластиковых окон целыми. Также данные процедуры помогут улучшить внешний вид помещения как снаружи, так и изнутри, а также уменьшить вероятность появления сквозняков, плесени, мостов холода или повреждения рядом стоящего оборудования.

При демонтаже следует сразу понять есть ли возможность самостоятельной замены или потребуется привлечение специалистов, так как иногда лучше доверить все профессионалам, чем платить за сломанное окно.

Можно ли выпрямить вмятину на машине?

Кузовной металл иномарок и отечественных легковых автомобилей по толщине редко превышает 0, 6 — 0,8 мм, поэтому легко деформируется, образуя вмятины различной формы. Долгое время основным способом удаления вмятин была ручная рихтовка, требующая демонтажа кузовной детали автомобиля. Современные методики позволяют ремонтировать ряд вмятин без демонтажа и покраски кузовных элементов.

Как появляются вмятины на кузове?

Вмятина на легковой машине может появиться по целому ряду причин. Толщина и мягкость листовой стали, алюминия, используемых для производства кузовных деталей, недостаточна для сопротивления ударам или давлению. Кузовной металл капота, крыши, крышки багажника, автомобильных крыльев и дверей деформируется:

• если сильно опереться на машину локтем или коленом;
• от попадания дорожного мусора, камней;
• при падении с крыш комьев твердого снега, сосулек;
• от ударов придорожных веток;
• при ударе дверью соседней машины;
• в результате неудачной парковки (при задних наездах на строительные блоки, столбы, стены, дорожные ограждения);
• от хулиганских действий (ударов по машине рукой, ногой);
• при любых дорожных авариях.

Не рассматривая тяжелые повреждения кузова в ДТП, которые сопровождаются порывами металла, значительная часть вмятин отличается сохранностью лакокрасочного слоя. Поэтому отремонтировать их можно без покраски, частично разобрав оборудование кузова.

Методики локального ремонта

Локальным ремонтом принято называть работы с отдельной кузовной деталью, которые проводятся с частичной покраской кузовного элемента или без покраски. Локальный ремонт дешевле и быстрее ручной рихтовки, не требует разборки кузова. Для несъемных кузовных деталей (крыши, задних крыльев) локальный ремонт предпочтителен, так как не требует сложных работ — разборки салона, обрезки элемента, сварки, сборочных операций.

Базовая технология PDR

Аббревиатура PDR применяется для сокращения длинного названия методики. Буквальный перевод термина «paintless dent removal» звучит как «беспокрасочное удаление вмятин». Метод впервые применил мастер кузовного цеха «Мерседес» Оскар Флайг, обнаруживший, что с внутренней стороны металл можно выпрямлять длинным рычагом из пружинной стали. Рычаг заводится в технологические отверстия кузовной детали через технологические отверстия или под снятую обшивку салона, багажника.

С середины прошлого века разработаны десятки форм рычагов и крючков, но суть метода осталась прежней. Для глубоких вмятин, кроме рычага, применяются вытяжки вакуумом. При беспокрасочном ремонте алюминиевых деталей одновременно с основной методикой используют индукционные аппараты, разогревающие алюминий токами высокой частоты.

Пример удаления вмятины по методу PDR

Удаление большой вмятины на капоте, без покраски.

Фото вмятины

Фото капота после ремонта вмятины

Клеевая, вакуумная вытяжка

При клеевой вытяжке на вмятину термоклеем приклеивают «грибки», пистоны, за которые металл вытягивается обратным молотком. Вакуумный метод использует присоски различного размера, из-под которых воздух откачивается насосом или компрессором. Разница давлений между внешней и внутренней стороной вмятины выталкивает металл наружу. После подачи воздуха через клапан присоска снимается, не повреждая ЛКП.

Клеевая и вакуумная вытяжки хорошо выправляют неглубокие вмятины правильной формы. При правке обширных вмятин методики комбинируют с базовой рычажной вытяжкой.

Какие вмятины нельзя «вытянуть»:

• сли есть порывы метала;
• вмятины на выштамповках, кантах, кромках кузовной детали;
• вмятины на толстостенных или недоступных деталях;
• сколы автоэмали;
• зашпатлеванные места (шпаклевка отслаивается вместе с краской).

Для таких повреждений применяют споттерную вытяжку (требует локальной покраски отремонтированного места) или ручную рихтовку с разборкой кузовного элемента.

Можно ли самостоятельно выправить вмятину?

Любитель гаражных ремонтов может самостоятельно выправить вмятину, но это потребует обучения и определенных финансовых расходов.

1. Приобрести дорогой набор оборудования для PDR.
2. Неоднократно потренироваться для приобретения навыков на испорченных дверях или крыльях.

Кустарные методы, которые можно найти в материалах Интернета, могут принести больше вреда, чем пользы. Ремонты с помощью строительного фена, сантехнического вантуза, самодельных или дешевых присосок не приносят результата. Неумелое применение таких методик вызывает отслоение автоэмали. Кроме небольшой вмятины, на кузове появляются вздутия.

Качественное удаление вмятины без покраски возможно только в оборудованной автомастерской, проводить работы должны опытные специалисты.